曾濒临倒闭的小众丑鞋，傍上安踏后成了流行单品？

几年前鞋圈流行过一句话，叫没有一双 AJ 不配谈潮流，没有倒卖过 AJ 称不上懂理财。而如今，这句话或许应该换成，没有一双萨洛蒙不配谈潮流。

萨洛蒙

两年前，萨洛蒙在鞋圈不仅是小透明，还是被嫌弃的存在，因为又丑又贵，放在奥莱甩卖都无人问津。但现在，萨洛蒙却享受着奢侈品配货般的顶级待遇，抽签排队成了家常便饭。原价998元一双的热门款，代购价涨到2350元，还不一定能买到。

主打一个“曾经爱搭不理，如今高攀不起”。伴随着户外运动的火爆和审美的轮回，年轻人在20多岁拥有一双萨洛蒙，几乎等同于拿到了潮圈入场券。那么，这双又丑又贵的户外鞋是如何把自己卖成了流行单品的呢？

事实上，最初的萨洛蒙不是靠卖鞋起家的。1947年刚成立时，萨洛蒙只是阿尔卑斯山脚下一个做锯刀的金属加工作坊。1950年代二战结束，在战争中发财的富人们开始到欧洲享受假期，滑雪业随之发展起来。

由于家离滑雪场很近，金属加工坊的老板弗朗索瓦萨洛蒙注意到来家附近滑雪的游客越来越多，这让他看到了机会。于是他把锯片工厂改造成了生产滑雪部件的工厂。1952年，萨洛蒙的儿子乔治发明了自动化机械来生产板刃，他们的产量随之与日俱增。

在1957年，萨洛蒙推出了第一款滑雪板固定器，取代了传统的皮革固定带。1966年，他们又发明了后部自动脱落固定器，让滑雪者在摔倒时能和滑雪板迅速分离，从而避免受伤。

到了70年代，萨洛蒙已经成了世界排名第一的滑雪板固定器生产商，并逐渐将业务拓展至高山靴，滑雪板，滑雪靴生产成为了欧洲顶尖的滑雪设备制造商和奥运会的常驻嘉宾。

90年代时，萨洛蒙迎来发展历程中的第一次转折。

1997年，萨洛蒙被阿迪达斯收购，开始做户外运动品牌，并在登山和越野跑方面打出名声，只是和阿迪的缘分并没有持续多久。

2005年，萨洛蒙被转手到芬兰的亚玛芬体育旗下，在亚玛芬的推动下，萨洛蒙走上了与潮牌的联名之路，时尚属性就此被激发。

第二次转折发生在2019年。

当时寻找新业务增长曲线的安踏盯上了亚玛芬，双方一拍即合，安踏联合腾讯、方源资本等以46亿欧元将其收入囊中，包括萨洛蒙、始祖鸟等品牌完成了中国体育用品产业历史上最大的一笔收购案。Lululemon 创始人Chip Wilson也参与了这次收购，持股20.65%。

后来始祖鸟爆火，成为户外顶流的故事想必大家也都知道了。如今萨洛蒙出圈进入到日常乃至潮流穿搭，某种程度上来说也是复制了始祖鸟的爆红路径。

与“the broken arm”合作的联名款跑鞋

但问题是，作为性能至上的户外鞋，萨洛蒙一直都被认为很土很丑。是什么让萨洛蒙这股丑鞋风越吹越旺，还跟时尚搭上了边呢？

转折点发生在2015年，彼时萨洛蒙与法国潮流买手店“the broken arm”合作推出联名款跑鞋。随后 16年与18年，萨洛蒙登上巴黎时装周舞台崭露头角。被安踏收购后，在安踏的营销推广下，萨洛蒙advanced支线在国内迅速窜红，并诞生了像XT-6这样的顶流鞋款。

同年，GQ把年度运动鞋的奖项颁发给了萨洛蒙，XT-6被推至话题中心的萨洛蒙一举跃入与始祖鸟 Lululemon并列的中产三宝。到了今年，蕾哈娜脚踩萨洛蒙登上超级碗，直接成了大型带货现场。当晚这款鞋就光速售罄。

萨洛蒙XT-6

搜索引擎上关于萨洛蒙的搜索量一度飙涨800%。

在国内，萨洛蒙同样热度不减。在社交平台某书上，以“Salomon”为关键词的笔记超过11万条，甚至还专门为它建立了一个“Salomon穿搭”的搜索词条，并衍生出了全员萨洛蒙的“萨门穿搭”。这样的火爆也直接反映在了业绩上。

2020~2022年，萨洛蒙在中国区收入增长率达三位数，其中鞋类占比在70%以上，是全球增长最高、增速最快的国家。另一方面，萨洛蒙能够爆火，还在于山系穿搭的流行。去年某书发布过一份2022时尚行业未来消费灵感图鉴。

山系穿搭是2022年的热门趋势之一，在山系话题下，目前已有10万加篇笔记。博主们的山系穿搭中，萨洛蒙是高频出现的穿搭单品。

山系穿搭

山系穿搭最早是从日本模仿美国的户外穿搭风格演变而来的，服装设计师把专业性极强的美式纯正户外风格进行改良，将户外和时尚融合于日常，形成了Urban Outdoor风格，也就是我们俗称的山系。

后来经过一系列演变，2017年，时尚网站The Cut提出了一个新名词“Gorpcore”，意为以户外功能性鞋服为核心的着装体系，包括冲锋衣、轻便羽绒服、徒步鞋等等。在这样的环境下，自带户外基因的萨洛蒙想不火也难。

加上近几年飞盘、骑行、徒步登山、桨板等小众户外运动轮番火热，装备成了硬通货。露营爆火时，萨洛蒙是露营鞋，飞盘爆火时，萨洛蒙就是飞盘专用鞋，登山更是专业对口。

就算露营和飞盘过气了，作为通勤鞋、运动鞋，萨洛蒙也能跟上潮流。可以说是既满足了户外的功能新需求，也符合年轻人日常穿搭的审美需求。于是，买不到货是常态，捡漏也要靠抢一些热门色号在二级市场的溢价甚至翻了两倍、三倍。

鞋圈一片哀嚎的当下，关于萨洛蒙饥饿营销割韭菜的质疑随之蔓延开来，社交平台上随手一搜，也都是对萨洛蒙饥饿营销的吐槽。

某书吐槽笔记

变潮的萨洛蒙在产品质量上也频频“翻车”。

被不少用户诟病为是一次性消耗品，只能供着。有人说新鞋第一次穿就染出了一圈黄黄的汗渍；有人雨天穿它走路走三步滑两步，还有人一次都没穿过，鞋带就断了。

这里其实有一个悖论，户外品牌之所以要跨入时尚圈，是因为这样能吸引到更多消费者，也能让产品有更高的利润。但当他们与时尚对接，拥有更多受众之后，其户外产品的原始教义又很难兼容新的消费者需求。

因为对于更大众的消费者而言，萨洛蒙首先要可以上下班通勤，其次是好看当下正流行。最后才是如果偶尔徒步、登山、跑步，飞盘也可以穿。而作为萨洛蒙户外调性的原教旨拥护者，他们的第一考量一定是户外运动。

上述的缺点也都是他们当初爱上萨洛蒙的理由，比如汗渍明显是因为鞋面用了透气性很强的布料，让运动时能迅速排汗。不防滑的底部是因为登山鞋鞋底的轮胎式设计是为了走山路、石子路设计的。

在平面上由于接触面积小，不如普通鞋防滑，就像传说中意大利品牌 Tod's 豆豆鞋，本来是为法拉利车主踩刹车、脚踏板防滑而打造，爱马仕的大热包款“菜篮子”原型是喂马的饲料袋子。

除去价格，他们的使用场景本来也离大众很远，所以是满足新用户还是留住老用户，就成了萨洛蒙的鱼和熊掌。当然，这对于萨洛蒙来说也可能没有那么难。

毕竟他已经初步向大家展示了如何顺势而为，而又不过于迎合这个变化无常的市场。只是商业世界从来都是复杂的，时尚界也永远在寻找下一个潮流。萨洛蒙的故事能说多久，也只能交给时间来验证了。